ИЖ Юпитер 4 переделанный

Так получилось, что осенью я стал обладателем мотоцикла ИЖ Юпитер 4, с чуть раздолбанным креплением всего и обшарпанного на вид. Делать его решил в свободное время, не заморачиваясь со сроком ремонта.

(Юпитер 4 - мой, а Юпитер 5 - моего знакомого, гараж используется как мастерская.)

Начал очищать от грязи и отработавшей своё смазки весь мотоцикл. Обтёр снаружи всё тряпочками и тонкой кисточкой (использование простого керосина предпочтительнее ядовитого бензина или дизельного топлива с непонятными присадками). Я думаю, более экологично было бы помыть двигатель снаружи со стиральным порошком в каком-нибудь боксе с водопроводом и канализацией.

Постепенно очистил все детали - передние трубы вилки с их содержимым, задние амортизаторы, ступицы переднего и заднего колёс, цепь. Нашёл нормальные, не стёртые до половины своей толщины болты для крепления двигателя к раме спереди, выточили новый болт для крепления двигателя к раме сзади, сделали новые втулки в задний маятник, нашёл вообще все нужные для последующей сборки болты, гайки, пружинные шайбы нужных диаметров, и немного нестандартные болты - как например, крепящий тормозную педаль - он когда-то был выточен чуть толще и педаль теперь не болтается (хотя то, как она располагается относительно подножек - по-прежнему отвратительно).

Колёс оказалось у меня в гараже четыре штуки - из них три на 18 дюймов. Одно - с хромированным ободом, чуть обшарпанными спицами, аккуратненькой алюминиевой втулкой самого колеса, но с плохими, истёртыми шлицами - как будто когда-то при смене колёс на эти шлицы попала грязь, и колесо установили, не стерев смазку с грязью. Второе колесо было с чуть обшарпанным окрашенным ободом, ещё одно - с облазившими острыми лоскутами хромировкой, очень поржавевшими на вид спицами. И ещё колесо на 19 дюймов под резину шириной в 3,25 дюймов. Во всех колёсах заменил подшипники. Восемь подшипников по 60 рублей потребовали от меня 480 рублей. Колёса я облагородил внешне все, кроме 19-дюймового, которое позже установил на Юпитер 5, который в это время оказался в гараже для переделки.

Вот Юпитер 5 знакомого чуть занижен как каферейсер, на время, пока хозяин мотоцикла не решил каким мотоцикл должен получится. Так как все детали решили оставить стандартными, уже перебрано всё кроме двигателя:

Вот камера велосипедная защищает направляющие передней вилки. Камеру 1,90-2,10 дюймов очень трудоёмко натягивать на Юпитеровсие трубы диаметром 33 мм. Есть камеры под более широкие велосипедные покрышки, лучше пожалуй использовать именно их.

Спицы колёс зачистил вручную полосками наждачки. Обода зачистил самодельной насадкой на дрель или шлифмашинку - пропиленным на резьбовом конце болтиком или шпилькой, в которую вставлена не слишком длинная полоска наждачки (ширина 15-20 мм, длина - сантиметров 8-12) - длинная будет хлестать по пальцам и детали слишком сильно, да ещё и сильно нагреет мотор маломощных (125 Вт как моя фирмы Skil) шлифмашинок.

Втулки колёс зачистил насадкой на шлифмашинку из абразивной резины (твёрдая резина зелёного цвета - как-будто она с пастой ГОИ - на металлическом стержне). Насадки стоят по 15 рублей за штуку, под цангу 2 мм (такая цанга была в комплекте с шлифмашинкой Skil), фигурные лучше совсем не брать (они именно на наконечнике стержня закреплены, чуть поработают и больше уже не держаться на стержне), а купить их выполненные в виде буквы Т, но не везде ими можно подлезть, а зато когда износятся - не разваливаются как фигурные насадки, и ими можно пройти все места с маленьким радиусом перехода.

Наверное, лучше наделать кругляшков из листа мелкоабразивного скотч-брайта и крепить их болтиком к одной из насадок идущих в комплекте с шлифмашинкой.

Как мотоцикл получился таким какой он есть

Металл зачищен наждачкой и покрыт бесцветным акриловым лаком. Подобранные сочетания цвета и всё глянцевое надоело ещё от возни с компьютерными программами. Хотелось что-то вроде так называемой пост-апокалиптической индустриальной темы (post-apocalyptic industrial). Вот, например, от мастерской Detroit Bros:

В общем, решил собрать Юпитер без боковых бордочков и чтобы он смотрелся необычно - при этом будучи вполне стандартным с точки зрения ГИБДД.

Купил килограммовую упаковку лака автомобильного (тот, что придаёт глянец матовому цвету, которым покрашен автомобиль), он оказался акриловым, фирмы Vika (около 500 рб). Купил ещё разбавителя для акриловых лакокрасочных материалов, тоже фирмы Vika (пара баночек по 90 рб), но позже отвердитель закончился быстрее чем разбавитель (небольшая банка отвердителя была в комплекте с банкой лака). Вроде бы отечественный растворитель Р-12 дружит с любыми акриловыми лакокрасочными материалами, но я не проверял.

Красить планировал купленным подкрасочным аэрографом фирмы MATRIX - с простым круглым соплом, бачком алюминиевым на 0,2 литра, предназначен именно для краски обычной (не для всяких там грунтовок наполняющих, где требуется сопло большого диаметра, большее давление и соответственно больший расход воздуха), выдаёт пятно от 5 мм до 4-5 сантиметров, экономно расходует краску.

Купил за 690 рублей такой вот аэрограф подкрасочный. И за 200 рб фильтр-осушитель небольшой для него, ещё за 50 рб по набору из двух фланцев (под тонкий кислородный шланг) и двух гаек для байонетного подсоединения такого фланца к аэрографу.

Компрессор достался при случае совсем недорого, самодельный, из компрессора от холодильника, ресивера небольшого, манометра на самом ресивере, и кислородного редуктора, с тонким кислородным шлангом. Я его уже модифицировал так как хотел.

Steampunk-компрессор:

Краскопульты с большим расходом воздуха такой компрессорик не потянет, но мой подкрасочный аэрограф работает, а небольшой аэрограф - тем более будет работать. Хотя можно попробовать и небольшой краскопульт системы распыления LVLP (изначально сделан для работы при низком давлении и расходе воздуха) от фирмы IWATA, например (видел в Интернете за 2300 рб). Работает зато компрессор не громче холодильника. Иначе я с очередной зарплаты купил бы компрессор (это примерно 5000 - 7000 рб).

Как решил зачищать от краски

Надо было какой-нибудь более-менее долговечной болгаркой с насадкой из наждачки (заравнивать неровности) или скотч-брайта подходящей зернистости (убирать ржавчину поверхностную) на липучке на чашке с резиновой основой. Поверхность бы сразу получалась без лишних рисок и граней (трубы рамы часто имеют грани, а не круглую поверхность), хотя видны были бы следы формовки металла и скрытые до этого под краской грубо зачищенные сварные швы и грубые неровности.

Вот, например, следы формовки металла:

Плюс сварные швы пришлось бы прочистить щеткой из тонких стальных проволочек - тоже болгаркой или лёгкой высокооборотистой реверсивной дрелью с такой насадкой. Но вместо так-себе дрели, за деньги которые были у меня я купил полупрофессиональную шлифмашинку Skil с гибким валом за 1390 рб (790 рб в комплектации без гибкого вала; гибкий вал напоминает тросик спидометра в оплётке), не использовал правда ни одной насадки из неё. Попросил проточить болтик М6 под цангу 3,2 мм, распилил на конце и вкладывал туда небольшие полоски наждачки.

Дешёвый способ зачистки металлов:

Размер полоски наждачки не должен быть слишком велик, он должен быть наиболее подходящим.

Оно не захватывает тотально всё ваше воображение, но работает!

Такое вот приспособление позволило счистить краску с обода колеса не разбирая колесо (не разделяя обод и ступицу колеса).

Кстати, никогда не зажимайте китайские насадки 3,0 мм такой цангой - они провернутся и придётся покупать целый комплект цанг  (они под разные свёрла) в магазине радиодеталей, а это 200 рб. Наверное, цангой 3,00 мм а не 3,20 мм и нужно зажимать такие насадки.

В комплекте с шлифмашинкой оказалась насадка в виде карандашика из стали с алмазным напылением. Ею удалось подравнивать сварные швы и рисовать на стеклянных банках (её частью с наибольшим диаметром). Такие продаются отдельными комплектами, но ими всё-же жалко металл подравнивать.

В гибкий вал шлифмашинки приходится подливать машинное масло - в том месте где он присоединяется к шлифмашинке, оно потом вытекает и оказывается везде - на полу, маске, лице и одежде. Обороты выше положений 3, 4 или 5 при разной работе, устанавливаемой регулятором скорости (всего там 6 положений), лучше не выставлять, так как моторчик в ней начинает нагреваться уж слишком быстро на больших оборотах, появляется запах изоляции и шлифмашинку становится жалко.

Вся почти краска и ржавчина счищены с мотоцикла этой шлифмашинкой. Болгаркой вдобавок к такой вот шлифмашинке было бы намного быстрее, возможно, несколько дней на все детали вместе с рамой. Некоторые детали зачистил вручную просто мелкой наждачкой сразу до нужного блеска. Работать вручную проще, так как нет спешки как с электроинструментом. Без шлифмашинки сделал бы именно так.

Лучше всего долговечный и небольшой и тихий воздушный компрессор достаточной производительности в литрах в минуту и давлении воздуха, и несколько инструментов к нему (прочная прямая шлифмашинка с легко заменяемыми подшипниками и небольшая угловая шлифмашинка с резиновой основой под липучку). Вращение насадок в таких инструментах просто застопорится и они не выбиваются из рук как электроинструмент - в котором часто под киловатт мощности и немалый крутящий момент чтобы противостоять возможному перегреву от длительной работы.

Сборка мотоцикла

В передней вилке - пружины от Урал М67-36, они чуть короче, в их наконечники вкручиваются Ураловские же ввёртыши для пружин, а в цилиндриках передних амортизаторов стоят пружины отбоя - пружины со сцепления, вилка передняя теперь ниже на 5 см. Корпуса задних амортизаторов (они тоже ижевские) удлинены примерно на 5 см. Так что мотоцикл стоит на дороге теперь чуть по-другому, но это заметно только когда рядом стоит стандартный Юпитер или Планета, трубы передней вилки теперь чуть более вертикальные.

Руль - стандартный, не низкий как у каферейсеров, мне ведь по неровным дорогам и без дорог ездить.

Сиденье удалось аккуратно разобрать, и собрать теми же деталями (зачистив от появляющейся ржавчины стальной лист сиденья, покрыл тем же лаком, нанёс кисточкой от акварельных красок Мовиль - который в виде жидкости, 150 рб за литр).

English version:

It so happened that autumn, I became the owner of motorcycle IZH Jupiter 4, with a slightly broken-down mounting here and there and rusty a little. I had decided to rebuild it in my spare time, doing a lot of other tasks at home at the same period of time.

I had begun to clean the bike from dirt and lubricants. Wiped it out using rags and fine brush (the use of simple kerosene is preferable, toxic gasoline or diesel fuel additives are even more pernicious). I think it would be more environmentally friendly if I would clean the engine with some detergent in some warm garage with water supply and sewerage.

When all the details were gradually cleaned - front fork tubes with their contents, rear shock absorbers, hubs of front and rear wheels, chain, I found normal, not worn out to half its thickness bolts for the engine (which clamp it to the frame in its front part), we used lathe to create a new long bolt which clamps the engine to the frame at rear, made new bushings for the swing arm and I also found all the right bolts, nuts, lock washers of required diameter for the rest of the work; and some non-standard bolts - such as the one keeping the brake pedal - it was created early a little thicker than usually, and the pedal is no longer rocks from side to side but only up and down as it actually should (although the place it resides is still horrible).

With the bike, four wheels had appeared in my garage, - three of them of 18 inches, and one is 19-inches Jupiter sidecars' wheel.

One - with a chrome rim, only slightly rusty spokes and usual, shabby aluminum hub. Neat to be reworked wheel, but with bad, worn out splines - which had probably took the dirt once during the wheel change and it had destroyed the slots of splines. Could be a rear wheel but better if it will be used as front wheel.

The second wheel was the same but with normal splines and a little rusty painted rim.

Third wheel was with a chrome rim and rusty spokes. Half of the chrome had gone. I have cleaned the rim and spokes a little using salted water and low-voltage current. This dark colour of regular aluminum hub was got occasionally when I was cleaning the rim and spokes from rust in solution with usual salt and low-voltage current. 'Minus' or 'ground' is always a detail in question, and 'Plus' is always an electrode which itself will corrupt during the process. So, dark colour of aluminum hub had appeared because of Fe(OH)2 I think, which made the solution of a dark colour because I did not filter or clean the solution regularly - just passively suffered from the concentrated smell of the chlorine in my apartment.

And a wheel on 19-inch rim with the width of 3.25 inches. I had replaced the bearings in all four wheels. Eight bearings for 60 rubles one demanded from me 480 rubles. 19-inch wheel was assembled to another motorcycle, Jupiter 5 which was being bought and reworked later for my friend.

Jupiter 5 is lowered as if it's a caferacer while its owner decides what does he wants to do with it. All the parts are gonna left standard, so everything but engine is restored.

Opened parts of the front fork is protected with the tube of the mountain bike. 1,90-2,10 inch wide tube is very difficult to be pulled on a 33-mm pipe. There are wider mountain bikes' tubes, and they should be used.

Spokes of the wheels are manually cleaned using strips of sandpaper. Rims are cleaned with a homemade tool made of mini drill and small straps of sandpaper - small rod or bolt is cut lengthwise and holds the inserted strip of sandpaper. Such a strip shall not be too long (width of 15-20 mm and length of 80-120 mm, for example). Long strip will whip the surface of detail and your hands too much, and heat up the motor of low-powered grinders (125 watts as my mini drill with flexible shaft from Skil Tool).

Aluminum hub of the wheel at the photo is cleaned with the same device holding very fine sandpaper, and with the use of some tools made of abrasive rubber.

Probably the best is the use of small circles made of the sheet of fine Scotch Bright and clamped to the tool for such a mini drill using one of its standard attachments.

The way the bike looks

The steel of the bike is cleaned from the paint and rust and covered with a clearcoating. Any selected combinations of colours were already used a lot in work with sophisticated computer programs, so I wanted something like so-called post-apocalyptic industrial theme. For example, as from the Detroit Brothers.

In general, I decided to show the steel from which the motorcycle is made. (Although by now I plan to rework it a little so as there will also be dark areas of steel. Plan to use sandpaper which is wet with vinegar).

The compressor used was inexpensive and homemade, made up with the use of the compressor of refrigerator, small air receiver, pressure indicator on the air receiver, and oxygen pressure reducer, all with the use of thin oxygen hose. I have already slightly modified this air compressor, added couple of small volumes and one another air receiver.

Such air compressor will not really pull spray guns with high air flow, but my LVLP airbrush works fine. I think it will be convenient to use LVLP spray mini-gun.

Getting the finishing

I think if I had some more or less durable angle grinder with an attachment of Scotch Bright fit on a rubber base, the surface obtained would be pretty fine and without unnecessary scratches (although it would still have the traces of metal forming and rudely cleaned welding which was hidden under the paint and layers of primer). And some welds would need to be cleaned from paint using brush made of thin steel wires. This could be used on some lightweight reverse high-speed drill, or same angle grinder.

But instead of so-so drill for the money I had, I bought a semi-professional mini-drill from Skil Tool, with flexible shaft, and used self-made attachment to it which was made of a cut lengthwise bolt 6 mm in diameter, with 3.2 mm diameter for the collet of the mini-drill, at which end small strips of sandpaper were put.

By the way, never clamp 3.0 mm attachment with 3.2 mm collet - they will spin over and destroy the collet and you will have to buy a set of collets (they are for different drilling bits) at the store of electronic components, for example.

Diamond clad wheel for such mini-drill in the form of a cone (as crayon with which you draw) was capable to draw on glass jars and flatten some welding. Such attachments are sold separately, but trimming metal with them is not really a good idea.

I add usual engine oil into flexible shaft of the mini-drill (where it joins to the mini-drill), and this oil appears then everywhere - on the floor, mask, face and the clothes. Speed ranges marked as 3, 4 or 5 (6 in total) at different types of work could be too much high - and overheat the device too quickly so as the smell of the isolation appears.

All the paint and rust were cleaned off from the details with such a thing. Small angle grinder would help to go much faster, perhaps two or three days for all the details together with the frame. Some items were cleaned by hand. Work done manually is enjoyable as there is no rush as it is with high-powered tools.

I myself prefer pneumatic tools. Durable air compressor of sufficient capability in litres per minute and air pressure, and some tools for it (pretty robust due to its design 'not angle' grinder with easily replaceable bearings and a small angle grinder with a rubber base). Rotation of the attachment in such devices simply just stops when you clamp the grinding wheel between the sloping surfaces of steel, for example. And they do not behave as dangerous in such a situation as high-powered electric tools - where it is often a kilowatt of power to resist the possible overheating caused by continuous operation.

Assembling the motorcycle

In the front fork there are the springs from the way more heavier IMZ Ural M67-36, they are slightly shorter, and more rigid, their ends are not flattened and they are for special screwing-in tips of the cylinders which pump the oil and thereby absorb the energy of the moves of the suspension. There are also springs from the clutch withing these cylinders which restrict the back move of the pistons in those cylinders.

Anyway, the front fork is now lower about 50 mm and rear shock absorbers are lengthened by approximately 50 mm so the bike now stays on the road a little differently, but this is only noticeable when it stands next to standard IZH Jupiter or IZH Planet, the front fork tubes are now slightly more upright.

Handle bar is standard, not low like at cafe racers, because I like to drive through rough roads and where there are no roads.

The seat is carefully disassembled and reassembled (with anti-corrosive thingie here and there being put with the use of small brush from watercolour paint), its steel sheet is cleaned from rust and painted (just covered with the same clearcoating).

Рейтинг

 3 

Понравилось:3
Не понравилось:0