Когда задаешь этот вопрос, удивляешься как, казалось бы, простой вопрос может породить массу столь разных ответов. И что самое главное у советчиков нет полной уверенности в том, о чем они говорят. А ответ на этот вопрос жизненно важен я думаю для байка. Перетянутая цепь будет подтормаживать мотоцикл, неправильно и быстро вырабатывать звездочки, нагружать подшипники ит.д, а что самое опасное при попадании байка в яму, цепь может просто порваться или в лучшем случаи растянуться.
Порванная цепь в большинстве случаев, если верить статистике, просто соскользнет на дорогу, а может и заблокировать колесо … в общем, когда говорят, что лучше не дотянуть цепь чем перетянуть, то это правда.
Сначала обратимся к инструкции по эксплуатации моего мотоцикла. В частности мануал на Yamaha FZ6 S2 Обычно, производитель там так намудрит, что не очень понятно, что этим он хотел сказать.
Вот, например, Поставьте байк ровно на центральную подножку
Коробку в нейтралку
Крутите заднее колесо пока не найдете самый натянутый участок цепи
Как найдете - замерить прогиб. Прогиб должен быть 45-55 мм
На рисунке видно
foto.mail.ru/mail/oldandrew/22#/mail/oldandrew/22
можно понять что 45-55мм это расстояние от маятника до нижней точки цепи (вм в свободном провисании не нужно цепь натягивать вверх вниз), а можно понять как: провис в 45-55 мм. это значит что когда берешь цепь по середине под маятником и болтаешь вверх-вниз так вот расстояние от крайней верхней до крайней нижней точки, должно быть как указано 45-55мм.
Но если отрегулировать цепь по второму принципу сделав его даже 50мм. – она достает до маятника и на кочках явно слышен лязг от соприкосновения цепи с маятником проверял лично. Получается , что все же надо мерить первым вариантом, надо прогиб мерить от маятника до внешней границы цепи? И еще все пишут нагрузи мот двумя крупными друзьями и проверь прогиб.Наверно , просто другие варианты по логике не подходит. Кто знает владельцы FZ 6 s поделитесь опытом. Заранее спасибо.
