Вот фотографии в стадии постройки мотоцикла.
Так получилось, что осенью я стал обладателем мотоцикла ИЖ Юпитер 4, с чуть раздолбанным креплением всего и обшарпанного на вид. Делать его решил в свободное время, не заморачиваясь со сроком ремонта.
Начал очищать от грязи и отработавшей своё смазки весь мотоцикл. Обтёр снаружи всё тряпочками и тонкой кисточкой (использование простого керосина предпочтительнее ядовитого бензина или дизельного топлива с непонятными присадками). Я думаю, более экологично было бы помыть двигатель снаружи со стиральным порошком в каком-нибудь боксе с водопроводом и канализацией.
Постепенно очистил все детали - передние трубы вилки с их содержимым, задние амортизаторы, ступицы переднего и заднего колёс, цепь. Нашёл нормальные, не стёртые до половины своей толщины болты для крепления двигателя к раме спереди, выточили новый болт для крепления двигателя к раме сзади, сделали новые втулки в задний маятник, нашёл вообще все нужные для последующей сборки болты, гайки, пружинные шайбы нужных диаметров, и немного нестандартные болты - как например, крепящий тормозную педаль - он когда-то был выточен чуть толще и педаль теперь не болтается (хотя то, как она располагается относительно подножек - по-прежнему отвратительно).
Колёс оказалось у меня в гараже четыре штуки - из них три на 18 дюймов. Одно - с хромированным ободом, чуть обшарпанными спицами, аккуратненькой алюминиевой втулкой самого колеса, но с плохими, истёртыми шлицами - как будто когда-то при смене колёс на эти шлицы попала грязь, и колесо установили, не стерев смазку с грязью. Второе колесо было с чуть обшарпанным окрашенным ободом, ещё одно - с облазившими острыми лоскутами хромировкой, очень поржавевшими на вид спицами. И ещё колесо на 19 дюймов под резину шириной в 3,25 дюймов. Во всех колёсах заменил подшипники. Восемь подшипников по 60 рублей потребовали от меня 480 рублей. Колёса я облагородил внешне все, кроме 19-дюймового, которое позже установил на Юпитер 5, который в то время ремонтировал для знакомого.
Фото Юпитер 5 знакомого:
Вот камера велосипедная защищает направляющие передей вилки. Камеру 1,90-2,10 дюймов очень трудоёмко натягивать на Юпитеровсие трубы диаметром 33 мм. Есть камеры под более широкие велосипедные покрышки, лучше пожалуй использовать именно их.
Спицы колёс зачистил вручную полосками наждачки. Обода зачистил самодельной насадкой на дрель или шлифмашинку - пропиленным на резьбовом конце болтиком или шпилькой, в которую вставлена не слишком длинная полоска наждачки (ширина 15-20 мм, длина - сантиметров 8-12) - длинная будет хлестать по пальцам слишком сильно, да ещё и сильно нагреет мотор маломощных (125 Вт как моя фирмы Skil) шлифмашинок.
Втулки колёс зачистил насадкой на шлифмашинку из абразивной резины (твёрдая резина зелёного цвета - как-будто она с пастой ГОИ - на металлическом стержне). Насадки стоят по 15 рублей за штуку, под цангу 2 мм (такая цанга была в комплекте с шлифмашинкой Skil), фигурные лучше совсем не брать (они именно на наконечнике стержня закреплены, чуть поработают и больше уже не держаться на стержне), а купить их выполненные в виде буквы Т, но не везде ими можно подлезть, а зато когда износятся - не разваливаются как фигурные насадки, и ими можно пройти все места с маленьким радиусом перехода.
Наверное, лучше наделать кругляшков из листа мелкоабразивного скотч-брайта и крепить их болтиком к одной из насадок идущих в комплекте с шлифмашинкой.
Как мотоцикл получился таким какой он есть
Металл зачищен наждачкой и покрыт бесцветным акриловым лаком. Подобранные сочетания цвета и всё глянцевое надоело ещё от возни с компьютерными программами. Хотелось что-то вроде так называемой пост-апокалиптической индустриальной темы (post-apocalyptic industrial). Вот, например, от мастерской Detroit Bros:
В общем, решил собрать Юпитер без боковых бордочков и чтобы весь он блестел сталью из которой сделан.
Купил килограммовую упаковку лака автомобильного, он оказался акриловым, фирмы Vika (около 500 рб). Купил ещё разбавителя для акриловых лакокрасочных материалов, тоже фирмы Vika (пара баночек по 90 рб), но позже отвердитель закончился быстрее чем разбавитель (небольшая банка отвердителя была в комплекте с банкой лака). Вроде бы отечественный растворитель Р-12 дружит с любыми акриловыми лакокрасочными материалами, но я не проверял.
Красить планировал купленным подкрасочным аэрографом фирмы MATRIX - с простым круглым соплом, бачком алюминиевым на 0,2 литра, предназначен именно для краски обычной (не для всяких там грунтовок наполняющих, где требуется сопло большого диаметра, большее давление и соответственно больший расход воздуха), выдаёт пятно от 5 мм до 4-5 сантиметров, экономно расходует краску.
Купил за 690 рублей такой вот аэрограф подкрасочный. И за 200 рб фильтр-осушитель небольшой для него, ещё за 50 рб по набору из двух фланцев (под тонкий кислородный шланг) и двух гаек для байонетного подсоединения такого фланца к аэрографу.
Компрессор достался при случае совсем недорого, самодельный, из компрессора от холодильника, ресивера небольшого, манометра на самом ресивере, и кислородного редуктора, с тонким кислородным шлангом. Я его уже немного модифицировал:
И ещё модифицировал:
Steampunk-компрессор:
Краскопульты с большим расходом воздуха такой компрессорик не потянет, но мой подкрасочный аэрограф работает, а небольшой аэрограф - тем более будет работать. Хотя можно попробовать и небольшой краскопульт системы распыления LVLP (изначально сделан для работы при низком давлении и расходе воздуха) от фирмы IWATA, например (видел в Интернете за 2300 рб). Работает зато компрессор не громче холодильника. Иначе я с очередной зарплаты купил бы компрессор (это примерно 5000 - 7000 рб).
Как решил зачищать от краски
Надо было какой-нибудь более-менее долговечной болгаркой с насадкой из скотч-брайта подходящей зернистости на липучке на чашке с резиновой основой. Поверхность бы сразу получалась без лишних рисок (хотя видны были бы следы формовки металла и скрытые до этого под краской грубо зачищенные сварные швы).
Вот, например, следы формовки металла:
Плюс сварные швы пришлось бы прочистить щеткой из тонких стальных проволочек - тоже болгаркой или лёгкой высокооборотистой реверсивной дрелью с такой насадкой.
Но вместо так-себе дрели (а это моя дрель на фото и шурупы заворачивает) за деньги которые были у меня, я купил полупрофессиональную шлифмашинку Skil с гибким валом за 1390 рб (790 рб в комплектации без гибкого вала; гибкий вал напоминает тросик спидометра в оплётке), не использовал правда ни одной насадки из неё. Попросил проточить болтик М6 под цангу 3,2 мм, распилил на конце и вкладывал туда небольшие полоски наждачки.
Такое вот приспособление позволило счистить краску с обода колеса не разбирая колесо (не разделяя обод и ступицу колеса).
Кстати, никогда не зажимайте китайские насадки 3,0 мм такой цангой - они провернутся и придётся покупать целый комплект цанг (они под разные свёрла) в магазине радиодеталей, а это 200 рб. Наверное, цангой 3,00 мм а не 3,20 мм и нужно зажимать такие насадки.
В комплекте с шлифмашинкой оказалась насадка в виде карандашика из стали с алмазным напылением. Ею удалось подравнивать сварные швы и рисовать на стеклянных банках (её частью с наибольшим диаметром). Такие продаются отдельными комплектами, но ими всё-же жалко металл подравнивать.
В гибкий вал шлифмашинки приходится подливать машинное масло - в том месте где он присоединяется к шлифмашинке, оно потом вытекает и оказывается везде - на полу, маске, лице и одежде. Обороты выше положений 3, 4 или 5 при разной работе, устанавливаемой регулятором скорости (всего там 6 положений), лучше не выставлять, так как моторчик в ней начинает нагреваться уж слишком быстро на больших оборотах, появляется запах изоляции и шлифмашинку становится жалко.
Вся почти краска и ржавчина счищены с мотоцикла этой шлифмашинкой. Болгаркой вдобавок к такой вот шлифмашинке было бы намного быстрее, возможно, два или три дня на все детали вместе с рамой. Некоторые детали зачистил вручную. Работать вручную приятнее, нет спешки как с электроинструментом. Без шлифмашинки сделал бы именно так.
Лучше всего долговечный воздушный компрессор достаточной производительности в литрах в минуту и давлении воздуха, и несколько инструментов к нему (прочная прямая шлифмашинка с легко заменяемыми подшипниками и небольшая угловая шлифмашинка с резиновой основой под липучку). Вращение насадок в таких инструментах просто стопарится и они не выбиваются из рук как электроинструмент - в котором часто под киловатт мощности чтобы противостоять возможному перегреву от длительной работы.
Сборка мотоцикла
В передней вилке - пружины от Урал М67-36, они чуть короче, в их наконечники вкручиваются Ураловские же ввёртыши для пружин, а в цилиндриках передних амортизаторов стоят пружины отбоя - пружины со сцепления, вилка передняя теперь ниже на 5 см. Корпуса задних амортизаторов (они тоже ижевские) удлинены примерно на 5 см. Так что мотоцикл стоит на дороге теперь чуть по-другому, но это заметно только когда рядом стоит стандартный ИЖ Юпитер или Планета, трубы передней вилки теперь чуть более вертикальные.
Руль - стандартный, не низкий как у каферейсеров, мне ведь по неровным дорогам и без дорог ездить. Сдвинуть бы ручки тормоза и сцепления по рулю к центру (как ручки на моём горном велике), но не получается - они наклоняются из-за фигуристой формы самого руля и идут уже не параллельно рулю, пришлось пока оставить их чуть не у самых ручек.
Сиденье успел аккуратно разобрать и собрать, зачистив от появляющейся ржавчины стальной лист сиденья, окрасил его (то есть покрыл тем же лаком), собрал теми же деталями, аккуратно нанося тут и там кисточкой от акварельных красок Мовиль (в виде жидкости, 150 рб за литр).
P.S. Бензобак - не то чтобы помятый, а наоборот, призван "вызывать споры" и, э-э-э-эээ, "указывать на нарочитую небрежность идейной проработки данного билда". Иначе претендовал бы на гламурность.
Хотя нужно ещё убрать недоработки, но это теперь довольно легко.
После телепрограмм по Discovery, Biker Build-Off ( en.wikipedia.org/wiki/Biker_Build-Off ) и American Chopper ( www.orangecountychoppers.com/ ) решил облагородить внешний вид техники, которая была, и которую только намеревался купить. Был Юпитер 4 с документами, захотелось сохранить его почти стандартным, а внешний вид сделать типа такого:
Юпитер 4 — мой, техосмотр пройдёт. У меня пока нет прав и я на нём не ездил, а то милиция только невдалеке от гаража отпустит без доков, а так заберут нафиг и иди домой пей пиво раз без бумажки, нафиг нам в России кто-то такой.
А Юпитер 5 (высокий мото в конце видео) сделан для знакомого. Он не заводился, я на нём не ездил, прикатил себе в гараж чтобы переделать. Знакомый сам его заводил потом у себя дома. Цепь там натягивает ролик приделаный на маятник сразу за мотором. Я залил многовато масла в амортизаторы, он позже сказал что слишком подбрасывало на неровностях.
Фото сбоку мотцикла. Раму где показано чуть ещё подправили чтобы не мешала промежуточной опоре тормозной тяги. Передняя часть двигателя чуть поднята, но цепь всё-равно задевает за раму. В итоге двигатель крепится стандартно, но нижняя ветвь цепи пропущена под поперечиной рамы, а к маятнику приварили опору с роликом прямо за мотором.
Раму где показано чуть ещё подправили чтобы не мешала промежуточной опоре тормозной тяги. Передняя часть двигателя чуть поднята, но цепь всё-равно задевает за раму. В итоге двигатель крепится стандартно, но нижняя ветвь цепи пропущена под поперечиной рамы, а к маятнику приварили опору с роликом прямо за мотором.
В итоге двигатель крепится стандартно, но нижняя ветвь цепи пропущена под поперечиной рамы, а к маятнику приварили опору с роликом прямо за мотором.Фото пока хозяин не забрал свой байк:
Фото пока хозяин не забрал свой байк.
Фото пока хозяин не забрал свой байк.
А вот и стандартные Юпитер 4 и Юпитер 5 (у Юпитера 5 менее круглые обводы, больше граней):
А вот и стандартный Юпитер 4.
Так выглядит стандартный Юпитер 5.Ещё хочется мотоцикл Урал с коляской, обычный. На Урале ездил много, на одиночном и с коляской. Он и так хорош, но можно его внешне чуть изменить, сделать на него щитки типа как:
Пока что не купил, но скоро уже куплю. :)
Желательно просто ухоженый и в хорошем состояниии, потому что мне не возить тяжести и вообще на скользкой грунтовой дороге небольшая нагрузка на мотор и трансмиссию.
Ездить планирую на мотоциклах на обычных покрышках после дождя по грунтовым дорогам. Грязь, заносит, много воды, скорости никакие, выглядим вполне конкретно — сразу же заметно. :)
…Продолжение
Техническая сторона дела.
У меня неновая стандартная техника, а вся неновая техника плоха грязью и ржавчиной. Многие авто сделаны из стали которая слишком легко ржавеет — она просто-напросто очень легко окисляется с появлением ржавчины, в ней нет каких-то вполне уместных легирующих добавок, мешающих стали так охотно ржаветь.
А алюминиевые детали снаружи грязные, как правило. На алюминии на поверхности оксид, вот в него механически или химически постепенно вмешиваются разные включения и выглядит поверхность просто грязной.
Правда на авто подороже (не средненького российского класса типа Форд-Фокус) попадаются алюминиевые диски, с виду просто шлифованые. Не знаю, может они покрыты лаком, а в лак добавлена матирующая добавка которая убирет глянец.
Сам лак очень твёрдый и прочный, защищает базовый слой (просто матовый цвет, саму краску) и даёт глянец, то есть делает краску блестящей. У меня нет такой добавки, её и другие можно заказать в Интернете, перешлют почтой или транспортной компанией, дешевле наверное почтой. У меня просто лак акриловый двухкомпонентный, пока не научусь подкрашивать нормально. Потом планирую приобретать подороже и попрочнее — эпоксидный лак для авто.
Однажды облагораживал колёса мотоцикла Юпитер, решил не покрывать лаком а просто заравнять поверхность алюминиевой ступицы колеса, надеясь что в таком виде она пробудет долго, так как поверхность будет очень ровная, остануться только микронеровности и будет уже меньше мест где к металлу могут прицепиться какие-то включения.
Есть несколько доступных способов шлифовать (не полировать, а просто заравнять) алюминий:
1) штучками для мини-дрели из абразивной резины
2) щеткой с очень тонкой металлической проволокой
3) мелкой сильно забившейся наждачкой
Вот ступица колеса мотоцикла Юпитер шлифована не разбирая колесо штучками для мини-дрели из абразивной резины:
Ступица колеса мотоцикла Юпитер шлифована не разбирая колесо штучками для мини-дрели из абразивной резины.А вот ступица колеса, не разбирая колесо, шлифована щеточкой для мини-дрели с очень тонкой металлической проволокой и когда щёточка эта испортилась — мелкой, ненужной сильно забившейся наждачкой:
Ступица колеса, не разбирая колесо, шлифована щеточкой для мини-дрели с очень тонкой металлической проволокой и когда щёточка эта испортилась — мелкой, ненужной сильно забившейся наждачкой.Вот такой штукой — мини-дрелью Skil Tool 125 Вт с гибким валом, куплена за 1450 рб.
Мини-дрель Skil Tool 125 Вт с гибким валом, куплена за 1450 рб.А вот способ использовать наждачку и не использовать покупные прибамбасы. Полоска наждачки должна быть не длиннее той что на фото:
Мини-дрель Skil Tool 125 Вт с гибким валом, куплена за 1450 рб. А вот способ использовать наждачку и не использовать покупные прибамбасы. Полоска наждачки должна быть не длиннее той что на фото. Фото 1 из 3.
Мини-дрель Skil Tool 125 Вт с гибким валом, куплена за 1450 рб. А вот способ использовать наждачку и не использовать покупные прибамбасы. Полоска наждачки должна быть не длиннее той что на фото. Фото 2 из 3.
Мини-дрель Skil Tool 125 Вт с гибким валом, куплена за 1450 рб. А вот способ использовать наждачку и не использовать покупные прибамбасы. Полоска наждачки должна быть не длиннее той что на фото. Фото 3 из 3.
. . . Продолжение
Этот способ нормально опробовать подтолкнула статья про один из многих каферейсеров из старенького БМВ, про который прочитал в онлайн-журнале Мотокафе.ру
Там были слова что-то вроде "алюминиевый мотор имеет интересный оттенок нанесённый способом о котором кастом-мастерская не рассказала, оставив загадкой".
На одном из колёс был обод с облазившей острыми лоскутами хромировкой, и ржавчиной.
Поставил его в пластиковый тазик вертикально, залил водой так чтобы в подшипники не попадала.
В воду добавил несколько ложек соды столовой, можно было использовать соль столовую, а если чистить замасленые детали — то просто использовать стиральный попрошок.
При такой очистке деталей, особенно громоздких, не нужно подливать ни кислот, ни щелочей, или увеличивать вольтаж и ампераж.
Иначе ток будет идти в растворе очень охотно и лишь прямолинейно.
Быстрее очищаться именно загрязнённые и действительно труднодоступные места не станут.
Всё равно будет реагировать по краям загрязнений, где уже дочистилось до металла, площадь маленькая — cколько-нибудь серьёзный электролит совсем не требуется.
Не всякая ржавчина легко смачивается водой и всё-равно ржавчина будет счищаться медленно начиная с краёв ржавых пятен.
Ненужное телефонное зарядное, на колесо — отрицательный заряд, на электрод из железки, которая разрушится по мере протекания тока — положительный.
Тут нужно быть осторожнее такой раствор проводит ток и тем больше, чем больше вы туда наху!"№;% соли или соды.
А средний россеянин наху!"№; туда доху!, думается.
Для зарядного это как короткое замыкание, дидоы в нём будут греться, оно может перегореть, и тем хуже любой другой электроприбор, только вдумайтесь. Пара зарядных будут безопаснее.
Нужно следить чтобы ничего не произошло.
Помещение должно проветриваться, так как в воздух выходит много всего, много запаха хлора обычно, особенно из стирального порошка, где его кстати предостаточно в связанном состоянии (он напрямую ткани не портит и не действует, просто учавствует в реакциях).
К примеру в Та!"№ если замочить что-то и забыть — цвет не изменится, а в Биол!"№ — изменится. А вот этот самый Та!"№ что я использовал для чистки клапанных крышек (далее по тексту) как раз сильно вонял хлором и всем подряд. Алюминиевые крышки от Та!"№ получали чуть синий оттенок если этот раствор не был загрязнён счищенной уже грязью и ржавчиной с металлических деталей.
Для очистки ржавчины и всяких загрязнений с действительно неровной и труднодоступной поверхности требуется включить это всё на неделю-две, никак нельзя делать сильный электролит и перегреть электроприбор (или аккумулятор если он используется в качестве источника тока — уже сам аккумулятор тогда представляет опасность). Очень много всего выделятся из такого электролита, с открытыми форточками и хорошей тягой через всю квартиру и то воняет постоянно, скорее всего чуть пропахнет одежда.
После всего, это будет уже не раствор соли или соды или чего там, а слабый электролит, его требуется развести ещё большим количеством воды и вылить.
Из Википедии, не претендует на полное или понятное объяснение, или вообще на объяснение:
Ржавчина состоит из гидратированного оксида железа(III) Fe2O3·nH2O и метагидроксида железа (FeO(OH), Fe(OH)3).
То есть ржавчина — это кристаллогидридная система — там молекула окисленного железа и несколько молекул воды.
1.Соль активного металла и бескислородной кислоты
NaCl ↔ Na+ + Cl−
K"катод"(-): 2H2O + 2e = H2 + 2OH−
A"анод"(+): Cl− — 1e = Cl0; Cl0+Cl0=Cl2
Вывод: 2NaCl + 2H2O(электролиз) → H2 + Cl2 +2NaOH
Представим ржавчину в формуле как оксид железа. Весь Fe2O3 реагирует:
Fe2O3 + 6NaOH -> 2Fe(OH)3 + 3Na2O
Затем
Na2O + H2O → 2 NaOH
Затем всё снова, поддерживается это притоком энергии извне системы, в виде электрического тока, идущего через электролит.
После очистки от ржавчины остаётся только само железо Fe (или сталь в нашем примере), ржавчина или спадёт как осадок или прореагирует.
Ток 0,15 А и напряжение 4,75 В от среднего зарядного для телефонов маловато конечно. Можно несколько телефонных зарядных подключить (параллельно, то есть минусовым проводком к детали, а плюсовым — к электроду или электродам), но менее мощное из них будет сильно греться.
Можно зарядное аккумулятора, но оно даёт довольно большой ток, в нём диодный мост может перегореть, то есть перегреется оно, это опасно.
На таком же принципе основано электрохимическое шлифование и полирование некоторых металлов, только напряжение и ток там другие, катодом и анодом могут выступать деталь или электрод. Ток именно к выступам на поверхности металла охотно идёт, в итоге реакций заравнивается поверхность. Это всё применяется где надо в прмышленности, в гараже все доступные закоулки на детали легко зашлифовать дрелью.
На микронеровностях поверхности те молекулы что далее от толщи металла охотнее прореагируют так как у них меньше энергетических связей с другими молекулами металла (или какими-либо другими элементами в сплаве металла если это сплав).
Пример — оксидная пленка алюминиевой детали на которую подавать отрицательный заряд. На выступах микронеровностей первым делом отпускает от себя электроны, давая их ионам кислорода, тот прореагирует, сам алюминий — тоже, затем на алюминии если появляется снова оксидная плёнка, то ненадолго. Затем всё заново, вначале на выступах микронеровностей, и в итоге остаётся чуть более ровная поверхность, теперь уже чуть менее охотно реагирует с чем-либо.
Затем на алюминии снова появляется оксидная плёнка вместе с разными молекулярными включениями, придающими энергетический баланс (атомы и молекулы добирают электронов от чего попало до энергетического баланса). Эти включения на поверхности металла и меняют цвет поверхности.
Но алюминий так в итоге истоньшится и разрушится. Быстрее — если ток импульсный выдумать.
Клапанные крышки и головки цилиндров мотоцикла если также как металл от ржавчины чистить — будет много вони от растворяющихся загрязнений. Выгоднее вначале всё-таки счистить вручную все загрязнения. Если чистить в воде со стриальным порошком называющимся Та!" то алюминька получает синеватый оттенок довольно быстро на тех местах где поверхность уже чистая.
В ходе очистки образовалось много тёмного осадка в электролите, осевшего на дне ёмкости, он охотно вмешался в цвет ступицы колеса, который будучи отрицательно заряжен отталкивал от себя ионы кислорода и постепенно добрал до нейтрального состояния разных молекулярных включений — и вот, например, ступица колеса приобрёла просто тёмный оттенок:
Обод очищен от облазившей острыми лоскутами хромировки, и ржавчины.. . . Продолжение
Покраска деталей в гараже.
Когда заходит речь о покраске, можно услышать всякое:
— покраска — святое дело
— почему бы и нет
— эй красящий научись эй пока не надоело
— будешь теперь красить, деньги зарабатывать
— дай я попробую твоим оборудованием попользоваться, оно у тебя всё-равно колхоз
— да вот я бы, если у меня то что у тебя было бы… (А я будто автосервис при распаде Советского Союза разграбил… Всю эту "халяву" на себе из магазина таскал, не за всё и заплатил пока…)
— и ещё другое всякое разное
Покраска не так уж приятна, это аккуратная и требовательная к оснастке и помещению работа.
This is not a love song… :)
Как же на деле происходит?
Ну допустим повозились вы с краскопультом, пусть это мини-джет или подкрасочный краскопульт, системы LVLP — небольшой объём капель покрасочного материала при низком давлении воздуха. Давление воздуха на маленьких подкрасочных мини-джетах с одним соплом — от 1,5 атм, чтобы меньше не было при выпуске воздуха.
То есть много пылинок в гараже он не подымет, и вроде-как сойдёт красить в футболке, как на некоторых видео в программе Biker Build-Off где некоторые мастера красили сами.
Компрессор под такой краскопульт достаточно малопроизводительный. Вы добавили к нему какие-то ещё ресиверы для охлаждения воздуха и осаждения конденсата, добавили в систему и масловлагоотделитель, настроили компрессор так чтобы он не сжимал воздух без надобности, просто подкачивал.
Всё это где-то на полу в гараже или на полке, вы возились в гараже — теперь нужно красить:
1) Распиратор через его угольные фильтры не должен пропускать запах. Если что меняем фильтры. На респираторы российского производства идут круглые марки кажется А (уточнить в инструкции), они за пару 90-160 рб.
2) Когда компрессор простаивает, снизу всех объёмов для воздуха у вас выкручены сливные пробки для конденсата, их надо закрутить и смахнуть пыль с компрессора.
3) Посмотреть есть ли материалы для покраски:
— Обезжириватель или используемый растворитель, например обезжириватель 130 рб и растворитель такое-же кличество 130 рб. Растворитель воняет, после 10 минут в гараже потекут слюни. Если вы выдумали обезжирить растворителем — уже требуется быть в респираторе.
— Тряпочки не должны оставлять волокон, салфетки оригинальные дороги, можно присмотреть в хозяйственном отделе супермаркета что-нибудь.
— Красить так чтобы струя не подняла пыль. Если верстак у стены то струя хоть и небольшая но может поднять пылинки.
— Стаканчик для смешивания лакокрасочных материалов в готовый продукт. Количество краски (компонент A), отвердитель в неё (компонент B), и ещё и разбавитель или растворитель именно такого типа краски (компонент C) — для двухкомпонентных грунтов, красок и лаков.
4) Включить компрессор, чуть продуть воздух застоявшийся внутри в шлангах.
5) Подсоединить краскопульт, чуть продуть используемым растворителем.
6) Красить, потом промыть краскопульт.
Всё это — та ещё возня!
Плюсы всего этого дела:
+ что-то можно делать с техникой которой владеешь.
Минусы во всём этом деле:
— б/у технику — перебирать, не иначе, не модифицировать как новую,
— потратил на покупки в гараж небольшую сумму,
— тратится время на переделки,
— в том же гараже где вы возились — грязно и пыльно, это не правильно, требует ухищрений типа очистки от пыли потолка и стен, сметания её, это всё за несколько отдельных раз чтобы она не витала в воздухе.
, они активно заинтересовались "Блогерами Против Мусора". В День акции они организуют свое место проведения субботника (Мы убираем в Приморском районе между ул. Оптиков и ул. Камышовая (вдоль реки Глухарка).
, а также Флаги 
с тонкой ручкой! Кому не сложно - приобретите такие, стоят копейки, помогут в уборке!
- Агенство недвижимости.
- Ценные бумаги.
