Почему мопед перестал ехать?

Одной из причин является НЕ прохождение регулярного технического осмотра вашего «Двух колесного товарища». Возможно вы не чистили воздушный фильтр и карбюратор, что является причиной потери тяги, разгона и мощности. Фильтр должен обслуживаться в зависимости от эксплуатации скутера: если вы скутер используете в дачных условиях, то 500-700 км (у двухтактных скутеров) и от 700-1500 (у 4-х тактных скутеров), если же скутер используется в городских условиях, то чистка производится от 800-1000 (у двухтактных скутеров) и от 1500 до 2000км (у 4-х тактных

Почему стоит производить чистку фильтра регулярно?

Чистка фильтра это как поддержания иммунитета вашего друга. В чистке подразумевается продувка и промывка фильтрующего элемента и чистка самого бокса. После промывки и продувки фильтр смазывается и пропитывается специальным маслом, что не дает мелким частицам попадать в мотор

Почему после чистки фильтра ничего не изменилось?

Возможно вы долговременно не производили чистку карбюратора. Для чего это нужно? Чистка карбюратора подразумевает собой полную разборку и продувку самого карбюратора, продувку и чистку (возможно замену) жиклеров, это способствует правильному смешиванию бензина с воздухом и четкую отзывчивость на ручку газа.

Мопед плохо заводиться, почему?

Первой является потеря компрессии в ЦПГ (цилиндров-поршневая группа) в простонародии поршневая.
Здесь можно отделаться простой заменой колец или поршня, в худшем случае это замена ЦПГ в сборе. Что является причиной потери компрессии? Причиной потери компрессии является несколько факторов:

1. Езда без масла
2. Плохое масло (стоимость хорошего масла начинается от 400 рублей
   
3. Езда без глушителя
4. Езда без фильтра или с фильтром нулевого сопротивления за 100-200 рублей из Сокольников

5. Второй причиной является износившиеся расходники впускной системы, такие как лепестковый клапан или треснутый коллектор впуска . Как правило чистка или замена лепескового клапана производится на мопедах с двух тактным мотором. Коллектор не подвергается ремонту, поэтому производится его замена (заменой не является клей Poxypol ,герметик и клей Момент, толку от этого не прибавиться).

   Третья причина самая нелепая и легко решаемая – замена свечи.
   Почему скутер глохнет на холостых оборотах и мотор начал шуметь, почему?
   Мы решили объединить эти вопросы вместе так как ответы на них схожие.

   Если ваш скутер плохо едет, шумит, кряхтит и глохнет, то пришла пора переборки мотора.
   Переборка мотора производиться в тех случаях, если скутер подвергается сильным нагрузкам.
   Под переборкой мотора подразумевается замена подшипников коленчатого вала (в худшем случае замена самого коленвала), замена сайлентблоков (сальников), замена игольчатого подшипника.

   Самому это делать не стоит так как сборка мотора производится специальным инструментом и технологиями. Если вы столкнулись с этой причиной то лучше доверить свой скутер мастерам во избежании повторной переборки мотора.

Замена масел

Чистка и замена воздушного фильтра

Замена колец, поршня или поршневой в сборе

Замена ремня вариатора, грузиков вариатора

Чистка картера

Замена масла редуктора

Замена ремня вариатора (10000 км.)

Регулировка клапанов (4 такта)

 интернете информации об устройстве поршня я не видел. При сборке двигателя это стало причиной поломки обоих поршневых колец. Я думаю, народу будет приятно ознакомиться с устройством поршня и не повторять моих ошибок. Что называется, от чайника к чайнику. Все размеры относятся к двигателю dio zx.

Процедура замены колец:

Снять цилиндр. Взять чистую тряпочку и проложить пространство картера вокруг шатуна. Пусть шатун стоит вертикально, опираясь на неё. Идеально чисто не бывает, и чем меньше пыли попадёт в картер, тем лучше. Если попадёт хотя бы одна песчинка, то она может очень нехило ободрать потом цилиндр.

Поршень и шатун соединяются пальцем (это такой металлический стержень, внутри пустой). Его нужно вынуть. Для этого нужно удалить одно из двух стопорных колечек. Проще всего подцепить шилом и отковырнуть. В инете написано, что при этом их можно погнуть, но я в этом сомневаюсь.

На самом деле правильные стопорные кольца имеют усики на концах или петельку-изгиб в центре. Усики сводятся вместе тонкими пассатижами, а петелька подцепляется шилом в сторону геометрической оси поршневого пальца - и колечко легко вынимается. Но есть и неправильные кольца - без усиков и петелек, их приходится мучительно выковыривать толстой иглой или острым шилом.

После этого в сторону, с которой убран стопор, выталкивается палец. Палец в поршне сидит очень плотно, придётся прилично надавить. Пока вы выталкиваете палец, следите, чтоб на шатун не было боковой нагрузки. Может и сломаться.

Лучше делать эту операцию, уперев поршень боком в какой-либо предмет (например, в стенку через кусок деревянного бруса) - это разгрузит шатун и позволит его случайно не сломать и не погнуть. В этом случае, кстати, можно будет на палец не давить, а осторожно выбить его молотком через подходящую по диаметру оправку.

Перед снятием поршня обратите внимание на метки на его головке. В сторону выхлопа должна стоять метка в виде стрелки, буквы EX или что-нибудь ещё. После обратной сборки метка снова должна быть направлена в сторону выхлопа.

Иногда бывает, что на поршне нет метки. Тогда либо нацарапайте шилом наверху поршня небольшую стрелочку в сторону выпускных окон, либо зарисуйте на бумажке положение вырезов в юбке поршня относительно картера двигателя.

Как снимать кольца – я не знаю. Я видел, как мастер подцеплял ногтями больших пальцев кольцо за края разреза, указательными прижимал с боков, разводил кольцо и снимал. Сам я так не делал. В любом случае нужно помнить, что кольца хрупкие до черезвычайности. Можно считать, что они керамические.

Существуют специальные клещи для разжимания колец. Если у вас их нет - можно взять две часовых отвертки, вложить между ними карандаш и, действуя отвертками как импровизированными клещами, аккуратно раздвигать в стороны края кольца. Второй рукой пытайтесь снять кольцо с поршня, сдвигом вверх или вниз.

Колец на поршне два. Будем считать, что так или иначе вы их сняли. Под нижним кольцом проложена ещё кольцевая пружинка (маслосъемное кольцо). Её тоже нужно вынуть.

После этого чистим канавки на поршне. Инструменты: обломок старого поршневого кольца и разогнутая скрепка. Дно канавок должно блестеть.

Кстати, раз уж мы сняли поршень и удалили кольца - не мешало бы отполировать купол поршня, сначала шкуркой-нулевкой, а потом войлочным кругом с пастой ГОИ. Например, как описано здесь. Это улучшит работу двигателя и уменьшит осаждение нагара на поршне. И не забудьте после чистки и полировки тщательно промыть поршень в солярке или бензине от остатков нагара и абразива.

Если вы надеваете новые кольца, то они должны быть соответствующего ремонтного размера. Ремонтных размеров обычно четыре, с шагом 0.25 мм. Если у меня родной диаметр поршня 39мм, то ремонтные размеры будут 39.25, 39.50, 39.75, 40.00. Диаметр поршня легко меряется штангенциркулем.

На самом деле мерять надо диаметр цилиндра, нутромером, причем в месте наибольшего износа - то есть чуть выше выпускных окон. Но нутромер - прибор экзотический даже для автосервиса...

Нижнее кольцо немножко толще верхнего. Не перепутайте. Кольца в сечении имеют трапецевидную форму (левая половина рисунка). Соответственно при установке ставятся скосом наверх. Скос вполне можно определить на глаз, но обычно с верхней стороны выгравирована буква.

На Ямахах и Сузуках встречаются поршни с кольцами ОДИНАКОВОЙ толщины и при этом кольца плоские, а не трапециевидные. Иногда верхнее кольцо хромируется (снаружи его поверхность светлее).

Надеваем кольца. Верхнее я надевал через верх, нижнее через низ. Не забудте под нижнее кольцо проложить кольцевую пружинку. Надеваете центральную часть кольца на поршень, потом по очереди надеваете оба конца. Затем разводите концы ногтями больших пальцев и опускаете кольцо до канавки.

Внутри канавок стоят стопора-штифты, которые должны попадать в прорезь кольца (правая половина рисунка). Следите за этим при устаноке колец, и тем более при сборке поршневой.

Кольцо в канавке должно болтаться свободно, полностью в неё помещаясь. Если ходит туго или вообще не лезет, то либо поставили вверх ногами, либо перепутали верхнее с нижним, либо от нагара канавку плохо вычистили, либо у вас появилась неожиданная проблема.

Неожиданная проблема – изменение стандартов.

Мокики часто имеют возраст лет по десять и более, а кольца поршневые производят в наше время. В купленом мной наборе из пары колец верхнее встало на ура, а нижнее оказалось толщиной 1.5мм вместо нужных 1.3. Как оказалось, проблема вполне решаема. Берёте ровную поверхность(стекло или очень ровный стол), кладёте на него шкурку и начинаете стачивать кольцо до необходимой толщины. Зерно шкурки не помню, но ощутимо крупнее нулёвки. Стачивание слоя 0.2 мм плюс пару раз сбегать на рынок за шкуркой заняло у меня суммарно 4 часа.

Удобнее (и правильнее) стачивать кольцо не на шкурке, а на корундовом бруске. Причем стачивать надо только одну сторону - ту, которая пойдет вниз.

Кольцо твёрдое до черезвычайности и стачивается очень тяжело. Доводил его, прокатывая в канавке поршня и прорабатывая те места, где заедало. На момент написания статьи мокик прошёл уже три сотни с новыми кольцами.

Перед сборкой поршневой потренируйтесь на снятом поршне вставлять поршень в цилиндр и вставлять стопорные колечки, удерживающие палец в поршне.

Перед вставкой поршня в цилиндр смажьте всё моторным маслом, совместите разрезы колец со стопорами в канавках поршня, сожмите кольца двумя пальцами(они полностью исчезают в канавках поршня) и вставляйте поршень в цилиндр. Поршень войдёт только идеально по оси цилиндра, при малейшем перекосе будет заклиниваться. Соответственно если не лезет, то его нужно слегка покачивать, ловя ось. Поршень в цилиндр должен входить с лёгким усилием где-то в пол килограмма. Не давите, иначе либо кольца сломаете, либо цилиндр обдерёте.

Если кольца новые – обкатайте двигатель. Приятно покататься.

 

Выбор сигнализации для скутера является одновременно и сложной, и несложной задачей. Если средства позволяют, можно подобрать вариант с пейджером за 90 у.е. А если хочется именно специально предназначенную для скутеров сигнализацию, то надо будет не пожалеть и 120 у.е. Но она позволит заводить скутер на расстоянии. Встает лишь вопрос, стоит ли аппарат за 400-500 у.е таких дополнительных затрат?

1. Самая недорогая система с дистанционным управлением стоит около 20-30 у.е. Реагирует она на качек-удар (3 уровня) и замыкание контактов. Сигнал осуществляется посредством основного сигнала мотороллера. Если добавить к этому пэйджер, цена возрастет до 40 у.е. а расстояние действия до 500 метров. При этом у вас при себе будет брелок, который также будет сигналить при срабатывании сигнализации.

2. Фирменный вариант – от 50 у.е. и от 60-90 у.е. с пейджером. По сути, все функции те же. Добавлена система защиты подбора кода и возможность включить сигнал на расстоянии. Некоторые мастера могут даже сделать систему, которая будет срабатывать при поднесении постороннего предмета к скутеру без прикосновения. Но и стоимость подобной системы соответствующая. Тут, снова-таки, встает вопрос о необходимости таких предостережений. Некоторые предпочтут, как и прежде, пользоваться тросом или цепью, но можно с уверенностью сказать, что профессионалу они особо не помешают (3-5 минут, и они устранены), а вот сигнализация сможет. Конечно, есть и такие профессионалы, которые талантливо разыграют сценку с «неисправной сигнализацией» так, что прохожие ему еще и помогут, но тут главное, чтобы вы вовремя все это заметили и пресекли.

Питание сигнализации происходит через аккумулятор мотороллера. Тут-то и могут возникнуть проблемы. Слабый аккумулятор сигнализация ожжет посадить за ночь. Так что при покупке стоит выяснить, сколько энергии потребляет модель, которая вас интересует. Например, сигнализация, потребляющая 500 мА/час, разрядит новый аккумулятор на 4 А/час за 8 часов - это в теории, а на практике аккумулятора хватает на 4-5 часов. А при работающей сирене и того меньше. Существуют, конечно, и модели, оснащенные автономным аккумулятором, который заряжается от бортовой сети.

В основном, актуальным для скутера является срабатывание сигнализации при покачивании или ударах.

Непосредственно установка сигнализации – это только половина дела. Нужно выбрать место установки, а их, именно правильных мест, на скутере не так-то много. Основной блок стоит установить так, чтобы к нему нельзя было пробраться, не сняв какую-либо часть, т.е. лишить угонщика возможности повредить провода сирены. При качественной установке сигнализации возможны такие варианты: подобрать провода для сигнализации, которые будут совпадать по цвету и другим показателям с проводами скутера, либо распустить «родную» оплетку в том месте, где будут проходить провода сигнализации. Укрепив провода на общем жгуте нужно обвязать их изолентой подходящего цвета. Чтобы лучше скрыть провода сигнализации от посягательств угонщиков, нужно сделать ее как можно более похожей на «родную».

Также возникает еще одна проблема. В случае, если сирена сигнализации неавтономная, необходимо подумать о том, как защитить аккумулятор. Есть такие модели, на которых аккумулятор находится под сидением, так что о его защите и думать не надо. Но в большинстве случаев достать его не очень уж сложно. При этом сигнализацию можно будет отключить, просто перерезав провод аккумулятора. Тогда скутер заведется с кика, если не установлено реле-прерыватель зажигания.

Это реле можно установить двумя способами:

1. Контакты реле разомкнуты при отключенном питании.

2. Контакты размыкаются только при постановке скутера на охрану.

Так что, покупая сигнализацию, обращайте внимание на прерывание зажигания.

Стоит рассмотреть все преимущества и недостатки этих двух способов.

При установке первым способом, если угонщик и перекусит провод, который идет к сигнализации, то завести мотороллер он уже не сможет. Реле разомкнуто, и замкнуть его можно только сигнализацией, для чего нужен брелок. Но, если сядет аккумулятор, вы тоже не сможете завести скутер из-за неработающей сигнализации.

При установке вторым способом сцепление зажигания можно разомкнуть, лишь если скутер поставлен на охрану. В этом случае у хозяина возникнет меньше проблем, если аккумулятор сядет, но и у угонщика будет больше возможностей завести его.

Так что защита аккумулятора м клемм с проводами является просто необходимой. Это зависит лишь от желания хозяина. Лучше всего поместить аккумулятор в коробку (например, из алюминия) и прикрутить ее болтами так, чтобы открутить их можно было только изнутри. Это несколько неудобно, но оно того стоит. Провода от аккумулятора можно скруть с помощью метало-рукава (купить очень легко в любом отделе хоз. товаров). Некоторые могут посчитать такие предостережения излишними, но все-таки, это не способ покрасоваться, а возможность защитить ваши же деньги.